独家寻访特有的徐州矿区美食记忆，来自8

本期作者：枪枪

原籍齐鲁，生于彭城，长于煤矿。

好美器、好美女、更好美食。

学理不成，学文、学艺亦不成。

有幸入伙“食尚徐州”，有鱼丸、有粗面，

几犹麦兜所言：找到了生命的真谛。

现在很多人一提到矿区美食，第一个想到的是旗山矿月饼，事实上，矿区的经典美食很多，琳琅满目、异彩纷呈。那种味道仿佛是被存封的美酒，当你想起时，就像揭开酒盖，一阵阵沁人心脾的香气从心底缓缓升起。

一个徐州人总能与煤矿扯上关系

过了白露节气，早上的空气就变得凉爽起来。周末明明已经醒透了，就是赖在床上不想起来。肚子不争气的“咕咕”叫了。瞅着窗外已经大亮的天，突然想起儿时在矿区的那碗馄饨了。味蕾的记忆最为强烈，随之，一幕幕有关儿时的景象浮现在眼前……

16岁以前，枪枪一直在煤矿生活。现在想来，煤矿不仅是一个经营性企业，也不只是一个生产资料聚集的方式，更是一种迥异于乡村、城镇的生活状态。几千上万的职工、家属集中在一个不超过5公里的半径的“文化飞地”中，矿区把这些人的劳动、生活、喜怒哀乐胶着在一起，形成了一种独特的生活方式。而这种感觉，可能只有曾经生活在其中的人才能真切感受的到吧！

不只是枪枪，恐怕所有生活在重要工业化城市的80后都有类似强烈的感触。黑龙江的大庆、四川的攀枝花、的开滦，就拿徐州而言，管道公司、铁矿、电厂的工矿子弟对这种生活都不陌生。

但以上这些，都不如“煤”字对徐州的影响更为深远。

徐州煤城的历史》》》

徐州因煤而兴，也曾经因煤而“伤”。徐州煤炭开采可追溯到北宋元丰年，时任知州苏东坡发现煤炭后，喜赋《石炭》诗，开徐州煤炭之先河。

徐州现代煤炭井工开采的历史，正式可追溯到年，徐州道员程敬之奉左宗棠之命，选派南京候选知府胡恩燮筹集商股，成立“徐州利国矿务总局”，距今已经年的历史，是开滦之外中国最早的煤炭企业。

徐矿开采百年纪念碑

自上世纪50年代以来，徐州为华东沿海省市提供了数以亿万吨计的煤炭资源。

煤矿是个劳动密集型产业，需要大量产业工人。仅徐矿集团（原矿务局）一家企业曾经就有十万矿工和十万职工家属。再加上天能、大屯、宏安、新光集团公司，以及其他不记名的小型煤矿企业，徐州有数十万人从事与煤矿相关的工作，而在近十余年大规模城市化进程加速之前，徐州城市人口不过八十万（上世纪八十年代），全市人口也一直在千万以内。所以有人说，一个徐州人总能与煤矿扯上关系，不管是七大姑还是八大姨。这绝非夸张之语。

徐州韩桥煤矿旧址

权台煤矿

废弃的老矿山

年，我出生在中原的重工业城市徐州，自幼的生活就和这个城市和煤矿联系在一起。作为一个煤矿子弟，它对我的生活印记就像父亲一般，随着一座座矿山的报废，长满荒草的操场，从热闹变萧索的工人村、工人俱乐部、大食堂、工人体育场……工业时代的它们就像所有的父亲一样，逐渐老去最终离我们而去。

当时的人们总爱用“火热”来形容矿山的生活。

正像一首歌里唱的“沸腾的矿山没有夜晚，只有太阳和月亮交接班”。是的，如果你能穿越时空，还有一双可以俯瞰大地的双眼，一到夜晚，能够看到在漆黑茫茫地面上闪烁着几点光芒，那些一定是煤矿的灯光。

矿区丰富的美食生态！

正所谓“民以食为天”，矿上的人们对吃并不含糊。在那个物资贫乏的年代，当工人，吃一口“矿上饭”，是很多人来煤矿工作的重要原因。

就拿一天里头一遭重要的事儿“早点”来说，矿山的孩子们是一点也不缺嘴。父母大多是双职工，上班又很早，单位有大食堂。所以家里孩子们都养成了在外面吃早点的习惯。

长大后去过很多地方，发现“早餐”算得上一个城市和地区的标签。那些商贾云集物流交汇之地最能孕育出花样迭出的各色早点。广州、武汉、扬州、苏州莫不如是。虽然枪枪大爱徐州的早点，但客观来讲，本土早点在全国的传播效应和影响力都很弱。

可在当时的矿区孩子眼中，一个个远离城市的偏远“孤岛”中，却有着丰富多样而又让人垂涎欲滴的早点。

矿山的人们来自五湖四海，男人们深入井下采掘光和热，女人则把各自家乡的美食带到这里来。一个个做起小吃的买卖，让偏远的矿区俨然成了“舌尖上的中国”。煎包、蒸包、汤包，炒面、米线、凉面，糍粑、米糕、粽子，豆浆、油条、馓子，辣汤、油茶、马糊，不一而足。对于每个矿区的孩子而言，都有一份属于自己的美食地图。

关于矿区美食的记忆

对自小生活在夏桥煤矿的光晨而言，最令她念念不忘的是一块“大肉饼”。

光晨：

难忘那块“大肉饼”

记得那会儿妈妈最常带我去的就是去吃贾汪夏桥矿门口的“老田家大肉饼”。那可是真正的饼大肉厚啊！运气好的时候，碰上桌案上还有切剩一块不大的“三角”，那绝对意味着这是个“幸运的早晨”。最虐心的要数，眼看着一块刚出锅的大饼三下五除二被前面几个买走，快到我们时一点都不剩了。然后只能眼巴巴地看着，这时和蔼的田爷爷，总会边擀着面边安慰我们，“不急不急，下一锅马上就好！”田爷爷负责揉面、包馅、擀饼，他的儿子负责守着那口大平底锅。看着他把田爷爷擀好的大饼放到平底锅里那一刻，我们这些等待的食客才觉得又有了希望和盼头，眼都不眨得看他浇油、翻饼、浇水……终于锅盖一掀，大饼好了！我们娘俩一人一半。

这时，也顾不得烫嘴了，迫不急待地一口咬下去，一层酥脆的饼皮，再一层薄软的面皮夹着足有一指厚的鲜香肉馅，真是满嘴流油，人间美味啊！离开贾汪后，再也没见过那多厚实的肉饼了，后来听说老田头去世后，他的儿子在接着做，只是再也没找到地方。

曾经在张集矿生活了十五个年头的芳也有她念念不忘的“矿区美食”。

芳：

那么好吃的酥饼和豆脑再也没有了

当时我住在张集矿矿里（生产区）的家属院，矿大门有很多周围的村镇居民做的当地小吃，有时候我也会走上十几分钟的路程，到附近的工人村去品尝那里的小吃（煤矿生产区和生活区是分离的）。而工人村的小吃往往是职工家属做的营生，他们的手艺并不专业，但是正因为如此能吃到质朴而本真的“家乡味”。而且大家生活在一个院子里，在那里吃饭就像在邻家阿婆家吃饭一样，很有亲近感。让我最难忘的，是两家来自南通的小吃店，一个做酥饼，一个做豆脑。那个味道真是香，后来离开矿上后，我再也没吃那么好吃的酥饼和豆脑了。

现在的张集矿周边小吃街：

永远留在记忆中的馄饨

不可否认，往日的旧时光给这些其实很普通的小吃抹上了迷人的玫瑰色，让人久久不能忘怀。

作为一个馄饨爱好者，枪枪也有着自己的独家回忆。

枪枪自小生活在沛县境内的三河尖矿，儿时的我吃遍了整个矿区及周围的馄饨摊，数量不下十家，风格流派也有四五种之多。

矿上曾经红火的美食一条街，现在变得冷冷清清

首先是“最古典”之担挑馄饨。上世纪九十年代初期，矿上来了个挑担卖馄饨的外乡人，南方口音，人黑且矮，挑着一个竹扁担。这头是火炉和一口锅，那头是馄饨皮、馅、佐料。馄饨是现包现下，包好后放在木头小屉上。这种旧时南方馄饨担的标准配置，在我眼中竟蒙上了一层古典梦幻的色彩，不由得联想到武侠电影中的经典桥段。这家馄饨担没多久就走了，总共也就吃过两三次，却每每记起。上高中时爱听侯宝林的相声，他说起旧社会艺人落魄后从事各种营生，其中对馄饨担有极为细致的描述，每次听到这段都会想起那个馄饨担。

“最难忘”之剁椒馄饨。如果说上面那个是“惊鸿一瞥”，这个就是“长相厮守”。我家楼下住着一老头，姓阮，在房头支个棚子卖馄饨，我是他家常客。他家馄饨皮似饺皮，皮厚馅多，迥异于南方轻盈飘逸的小馄饨。

最特别的是他家的辣酱，因为一般馄饨店很少配辣酱，可他家的辣酱却是一绝。后来专门打听，才知老人家在湖南，这自制的剁椒风味独特，配以馄饨食之，酸辣鲜香。现在想来也是舌下生津。后来到市区读书后，一直念念不忘。再后来听说卖馄饨的老人搬到徐州市火车站附近，仍以此谋生，只是一碗馄饨的价格已从一元涨到六元。为此我还专门找了一次，结果扑了个空，只得打消这个念头。

当年玩耍的花园，如今蔓草丛生，但小时候的滑梯和凉亭还在

“最特别”之砂锅馄饨。有一日，家中小姨神秘兮兮，说矿门口开了一家店，卖砂锅馄饨，非常好吃，并特别警告这馄饨极烫，吃下一碗得要半小时。

我心想，这馄饨再烫还不是囫囵吞下，哪有她说的那么怪。后来她骑车载我到那家店，要上一碗馄饨。馄饨不是放在碗里，而是置于砂锅之中，上桌时还“咕嘟嘟”冒泡。馄饨用胡椒粉调味，这家店还贴心地配有白胡椒和黑胡椒两种，任君选用。砂锅保温性很好，吃到最后，真的是满身大汗。看到我龇牙咧嘴的样子，小姨哈哈大笑起来。此事至今已过近20年，但此情此景仿佛就在眼前。

现在偶尔再回矿上，当年的小吃早已消失大半，留下的不到十之二三。

那碗馄饨的滋味，也只能在记忆中回味了。

属于一个时代的独特印记

这个照片，大约是枪枪五岁那年与姑姑的一张合影（照片拍摄时间大约是年）。这张非常普通的合影却在无意间记录着属于那个时代的独特印记。

我们身后是矿上的礼堂，上书五个大字“工人俱乐部”。上个世纪八十年代末，文化生活仍相对匮乏。当时家中有一台黑白电视机，但信号极不稳定。在这种情况下，到矿上礼堂看电影、看演出是职工家属最主要的娱乐活动，没有之一。

三毛钱的电影票礼堂里那个红色的灯箱，容易夹手的折叠座椅，上下两层的观众席，半月牙型的检票口……后来到矿上看电影渐渐成为了历史。

随着时代的变迁，煤矿和它所赋予的生活已经走进历史。特别是随着国家供给侧改革和去产能工作的实施，徐州的煤矿早已停产大半，过去的煤炭塌陷地也已经成为风景宜人的湿地公园。

曾经的庞庄煤矿，现在其原址上一座现代化电厂拔地而起

现在的徐州更是已脱掉“煤城”的帽子，赢得了“一城青山半城湖”的美誉。

“从煤城变绿都”，

我们欣喜地感到生活变化的同时，

不应该也不能够忘记那些

渗透在我们血液中的情感和故事，

那些被刻上父辈烙印的矿山生活。

正如那句名言：老兵不死，只是凋零。

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